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Betta o pez luchador de Siam

Nombre: Betta splendens.
Nombre Común: Combatiente siamés, Luchador de Siam.
Familia: Anabántidos, Género: Betta.
Origen: Siam, Vietnam, Malasia, Thailandia y Laos.
Tamaño Máximo: 5 – 7 cm.
Acuario: Recomendado a partir de 40 Litros, aunque la mayoría deaficionados los mantienen en pequeños recipientes (sólo un individuo).
Alimento: Desecados, Artemia, Larvas de Mosquito, Lombriz roja.
Composición del agua:

pH: 6 a 7.
Dureza: Blanda a semidura.
Temperatura: 25ºC - 28ºC.

El betta o luchador de Siam (Betta splendens) es una de lasespecies más populares entre los peces de agua dulce. Es un miembro dela familia gourami (familia Osphronemidae) del orden de losPerciformes, aunque fue clasificado entre los Anabantidae. Es nativo dela cuenca Mekong en el sureste de Asia.
La coloración natural del B. splendens es un verde y marrónembotado, y las aletas de especímenes salvajes son relativamentecortas. Sin embargo, las castas en cautiverio han desarrollado lasaletas largas y de colores vistosos.
En libertad, los peces siameses habitan el agua estancada o conmovimiento lento, que incluyen planicies inundadas y arrozales, atemperaturas que están en el rango de 24–30°C (75–86°F). Son omnívorosaunque prefieren alimentarse como carnívoros, alimentándose conalimento vivo como zooplancton y larvas de mosquitos y otros insectos.Los B. Splendens crecen a un tamaño aproximado de 6 cm (2,5 pulgadas) ytienen un período de vida de aproximadamente 2 años.
Los peces siameses o combatientes del siam, se suelen denominarsimplemente (aunque algo impreciso) por su nombre genérico, que en estecaso se trata como un nombre común ("betta"

COMPORTAMIENTO

Los comportamientos instintivos y adquiridos del B. splendens hansido ampliamente estudiados. Sus características respuestas agresivaspueden ser observadas al exponerlos a su propio reflejo en un espejosituado fuera del acuario. La capacidad de tornarse agresivos de estamanera, sin arriesgarse a un daño físico inherente a un conflicto real,convirtió a estos peces en populares objetos de estudio de etólogos ypsicólogos comparativos interesados en el estudio de la agresión.Durante la década de los 70 se desarrolló una corriente deinvestigación del comportamiento agresivo de este pez, reducidarecientemente, en parte por el surgimiento de nuevas técnicas deestudio de la agresión por parte de la sociobiología, y en parte porquese observó que, aun cuando no se provocaron daños histológicos, elincitar repetidamente respuestas agresivas podía tornarse en una fuentede tensión para los peces. Aun así, se obtuvieron resultadosinteresantes; por ejemplo, se demostró que la presentación de unestímulo de incitación a la agresión actúa como un estímuloincondicional en el condicionamiento clásico, y como un reforzamientoen el condicionamiento operante. Es como si el pez encontrara laoportunidad de atacar a otro pez presa.

EN EL ACUARIO

Debido a los bellos colores y su fina estructura, los pecessiameses peleadores son populares en los acuarios. En países asiáticosse han utilizado en deportes similares a las peleas de gallos, donde esnecesario tener peces de aletas cortas. Pero en la actualidad, debido auna crianza selectiva, no es algo fuera de lo normal ver a machos conuna variedad de colores y con diferentes formas de aleta. Losespecímenes de B. splendens son criados con diversas formas de cola quevarían desde la cola tipo vela hasta la muy deseada variedad con colastipo "media luna" de 180°, donde aun poseen una gran gama de colores:veteado, camboyano, mariposa, y chocolate son tan solo algunos ejemplos
Para mantener un B. splendens individual, se recomienda un tanquecon un mínimo de 10 litros (2.2 galones), recomendable que tenga filtroy si está en un lugar donde la temperatura desciende de 26ºC,calentador. Un tanque más grande de 22 litros (5 galones) permitirámantener los parametros del agua más estables. Hay que mantener unatemperatura de 25-28°C (75-84°F), una temperatura de 26º es una buenaelección, temperaturas más bajas hacen descender el metabolismo delbetta, esto es un poco controvertido, ya que aunque aumenta suesperanza de vida, es más susceptible de contraer enfermedades. Sinembargo, como refieren algunos autores, el Betta Splendens puede vivirperfectamente en un espacio mínimo del tamaño de un vaso de agua,aunque esto es solo para los bettas salvajes y el agua debe estar enperfectas condiciones. El piso del tanque deberá tener, por lo menos,una capa fina (con espesor de 5 mm o 0,25 pulgadas) de grava paraincrementar el área de la superficie para que puedan colonizar lasbacterias nitrificantes, es mejor que el color sea oscuro. Lasdecoraciones o escenarios pueden proveer de lugares donde ocultarse,son especialmente importantes cuando se mantengan dos machos en untanques dividido, o cuando el betta este viviendo en un tanquecomunitario. Las decoraciones deberán estar libres de áreas rugosas opuntas afiladas que puedan dañar las delicadas escamas del betta –poresta razón, se recomienda el uso de plantas fabricadas con tejidos envez de las plantas de plástico–. Las plantas reales mejorarían lacalidad del agua, y son muy recomendables, el betta exhibirá uncomportamiento más natural e interesante en presencia de estas,agradece especialmente plantas flotantes, una buena combinación deplantas de rápido metabolismo como la lenteja de agua y cambios deaguas frecuentes, nos evitarán usar un filtro. El B. Splendens puedeconseguir oxigeno respirando fuera del agua a través de un órganollamado "laberinto", esta característica les define como pertenecientesa la familia de los laberíntidos, por esta razón no es necesariomantener en movimiento la superficie del agua, de hecho fuertescorrientes en el acuario lo estresarían, por otro lado un levemovimiento de agua en el agua es beneficioso, para no crear zonas deagua estancada, y para fortalecer las aletas del pez. Puede aguantarmalas condiciones de agua, pero esto acorta sensiblemente su esperanzade vida que es de un año más o menos. Los compuestos nítrogenados en elagua son nocivos para este pez, por lo que un agua en buenascondiciones se traducirá en un aspecto más espectacular, agradeceráigualmente un agua con taninos que se puede conseguir con un levefiltrado con turba, o añadiendo algunos elementos vegetales.
Debido a la naturaleza agresiva de estas especies, los otros pecesque compartan el tanque con los betta deben ser elegidoscuidadosamente, y no se deberá albergar a dos machos B. splendens en elmismo tanque, a menos que estén separados por una pared divisoria. Lashembras pueden o no coexistir pacíficamente en un mismo tanquedependiendo de su temperamento. Antes de albergar a un pez siaméspeleador con otras especies, se debe investigar su compatibilidad, y eldueño deberá tener un plan alternativo donde albergar sus mascotas sila comunidad del tanque no funciona. Las aletas del betta suelen serblanco de peces muy voraces y activos como los barbos tigre, y hay queevitar estas combinaciones. Realmente el mejor acuario para un betta esuno específico, de pequeño tamaño (20 o 40 litros) donde se sienta agusto para mostrar todo su esplendor.

Variantes de color:

Explicar cómo obtener variantes de color en los Betta splendensequivale a tener que aprender conceptos de genética aplicados a dichospeces. Según expertos ictiólogos que llevan años investigando, secalcula que hay aproximadamente unas 26.000 posibilidades decombinaciones genéticas para obtener diferentes colores. Dicha variedadde color se basa en la pigmentación de diferentes capas de células queforman la piel del Betta, de las que destacaré las 4 más importantes(sobre las que se basa la obtención del 95% de los colores posibles).



A - Xantófora, situada en la parte más baja de la piel y encargada de producir el color amarillo.

B - Erytrófora, que se encuentra sobre la anterior y produce el color rojo.

C - Melanófora, sobre la anterior y encargada de crear el color negro.

D - Guanófora ó Iridiófora, la más externa de todas, que pigmenta para obtener el color azul, verde y los tonos iridiscentes.





A - Xantófora (Color amarillo):



Comentan los Biólogos que no hay genes identificados que controlenla pigmentación de la capa Xanthophores. Eso quiere decir que un Bettaamarillo no tiene pigmentos en las restantes capas (Rojo, negro y azul- iridiscente).

 

B - Erytrófora (Color rojo):



Ésta capa es la responsable de la cantidad de coloración roja en unBetta. Hay 4 tipos de gen en ésta capa: No-rojo, Rojo extendido, Rojoreducido y variante en aletas.



El gen No-rojo (doble recesivo) interfiere haciendo casidesaparecer la pigmentación roja en el pez. Es por esto que los Bettasque poseen éste gen de forma dominante adquieren tonalidades que casialcanzan el amarillo con zonas oscuras.



El Rojo extendido es el responsable de la distribución e intensidaddel color rojo. Un ejemplar de Betta con genes rojo - extendidosdominantes alcanzará un color rojo intenso que recubre la totalidad delcuerpo.



La mayoría de los Betta que se comercializan en la actualidad sonlos que poseen el gen rojo - reducido. Son similares a los Betta Rojoextendido con la diferencia de que su cuerpo es de color oscuro (azul,verde ó la mezcla de ambos) y sus aletas completamente rojas.



El gen Variante en aletas controla la variedad de color en lasmismas, así como su pigmentación en diferentes zonas. Éste gen actúacoloreando las aletas en lo que los expertos criadores denominan"Efecto Mariposa".





C - Melanófora (Color negro):



Hay 3 genes que afectan directamente a ésta capa: Camboyano, brillante y Melano.



El gen Camboyano es doble-recesivo y, una vez está presente,elimina toda la pigmentación oscura. Los ejemplares con éste gen poseencolores carnoso-rojizos.



El gen Brillante también es doble-recesivo y destaca en los Bettasrojos, dándoles un aspecto rojizo-brillante. En ausencia o muy pocaactividad de éste gen, el pez adquiere color marrón.



Mientras el gen Camboyano disminuye la pigmentación negra, elMelano hace que ésta aumente de forma brutal, lo que hace que lashembras con el gen Melano dominante pongan casi siempre huevosestériles. En éste caso, si queremos criar Bettas negros, no debemosdesarrollar ese gen, sino cruzar una Hembra negra con un Macho azul.



D - Guanófora ó Iridiófora (Iridiscente):

Ésta capa es la responsable de la pigmentación para obtener loscolores azul, verde y la tonalidad más o menos brillante del pez.



El gen verde (B1) es probablemente el más complicado de obtener.Para obtener el pigmento verde - metálico, dicho gen debe transformarsea B1B1.



El Betta azul iridiscente se obtiene del cruce entre un ejemplarverde y otro azul metálico. A ésta variedad de color también se leconoce como Betta Azul Real. Si posteriormente cruzamos una pareja deAzules Reales, volveremos a retroceder un escalón, obteniendo unapuesta en la que el 50% serán verdes y el otro 50% azul metálico.



El gen Azul extendido es el causante de dar a la piel del pez unaspecto metalizado. También es el gen que se desarrolla de formadominante para obtener una mezcla entre verde y azul de la queobtenemos la variedad denominada "Turquesa".


No hay un gen reconocido que se utilice para conseguir eliminartotalmente la pigmentación azul. Sin embargo, aún así, muchos criadoresexperimentados han conseguido reducirla significativamente hastaobtener ejemplares en los que el tono azul aparece pero sólo de formamuy tenue.


Verde


Azul Iridiscente


Azul Extendido



Azul reducido


Otros colores y variedades:



Aparte de las cuatro capas principales comentadas anteriormente,hay otra gran cantidad de colores que se obtienen a partir del uso deotros genes o bien por la simple unión entre parejas de diferentestonalidades (como ya mencioné antes, hay posibilidad de realizar más de26.000 combinaciones genéticas solamente en los Betta). Evidentemente,exponer todas esa variedades nos llevaría muchísimo tiempo, por lo quesólo expondré aquellas más usuales.


Transparente


Dorado


Naranja


Celofán


Celofán Azul


Lavanda


Chocolate


Albino


Mármol


Lazo Negro


Lazo Rojo


Apache


Según la forma de la cola:




Media Luna


Doble Cola


Cola Redonda


Cola de Peine


Cola de Velo


Cola Delta


Cola Corta


CONDICIONES PARA MANTENER UN BETTA SPLENDENS:



La imagen más comun suele ser la de ver ó comenzar a cuidar Bettasen pequeños recipientes (del tamaño de una jarra ó similar). Esto esposible ya que pueden tomar Oxígeno directamente de la superficie delagua y no precisan necesariamente de aparatos que les proporcionen susnecesidades básicas. Evidentemente estas ideas inducen al aficionado apensar que compra un pez capaz de prescindir de todos los requisitosque cualquier otro pez tropical precisa, y nada más lejos de larealidad.



Incluso si únicamente pensamos tener un pez en un pequeñorecipiente, debemos ser conscientes de que el Amonio y los Nitritosaparecerán antes de que las Bacterias Nitrificantes se desarrollen, loque hace imprescindible los cambios de agua parciales al menos dosveces en semana y la utilización de algún producto que elimine elcloro.



Es fácil deducir que soy partidario de mantener Bettas en acuariosen lugar de pequeños recipientes. Una de las principales causas es queasí evitaremos los cambios de agua diarios y tener que “sifonar” elsustrato casi cada día. Un pequeño tanque (a partir de aproximadamente30 - 40 lts.) puede servir perfectamente para instalar un macho y 2 – 3hembras. Los accesorios necesarios se limitan a un calentador, unaireador (ya sea en el mismo filtro ó con una bomba de aire demembrana) y un sencillo sistema de filtración.



Partiendo de la base de que tenemos instalado al menos un sencillosistema de filtración, la limpieza del acuario puede realizarse una vezal mes. Cuanto menor es el tanque, habrá que limpiar con más asiduidad.Sifonar el sustrato acompañado con cambios parciales de agua de un 10%- 25% resulta suficiente.



La decoración no es complicada. El Betta es un pez que se muevecasi siempre en la parte superior del tanque, por lo que la instalaciónde rocas y plantas que enraízan en el sustrato es opcional, quedando algusto del acuarista. Eso sí: Como veremos más adelante en lareproducción y cría de estos peces, siempre es importante introducirplantas flotantes que ayuden y motiven al pez a construir su nido deburbujas.



Un aspecto curioso es que muchos criadores asiáticos de Bettasutilizan hojas de platanera (Banano) para colorear ligeramente el aguaen la que mantienen sus ejemplares. Supuestamente el uso de estas hojashace que las aletas del los peces adquieran mayor colorido y provocanpuestas en las que la mayoría de la prole está formada por hembras. Nome atrevo a confirmar lo anterior. Si alguien conoce confirmación deéste dato que recopilé en Internet, le agradecería me lo comunicara.



Probablemente el factor más importante a la hora de cuidar Bettassea la temperatura. Debemos recordar la procedencia geográfica de éstospeces (Este de Asia y Thailandia), lo que quiere decir que estánacostumbrados a temperaturas que ronden los 25ºC – 28ºC. Incluso paraobtener crías es necesario mantenerlos entre 27º - 28ºC. Pues bien;éste es uno de los motivos por los que a veces no es prudentemantenerlos en pequeños recipientes.



Como ya he comentado varias veces, pueden vivir en un pequeñotanque sin aireación, pero es habitual observar que permanecenaletargados. Si la temperatura se sitúa en 25ºC ó menos, los Bettacomienzan a entrar en una especie de hibernación y su metabolismo bajaconsiderablemente. No se encuentran a gusto, dejan de alimentarse yacaban contrayendo enfermedades, incluso muriendo.



En resumen: Es recomendable instalar un calentador (Termostato)pues necesitan altas temperaturas, pero siempre acompañadas de unaireador (aunque sea de intensidad muy leve) para poder hacer circularel calor del agua.

ALIMENTACIÓN:



La experiencia siempre ha demostrado que proporcionar alimentovivo a los Bettas hace que parezcan más llamativos y saludables.También las hembras alimentadas con éste tipo de comida serán mucho másfértiles y producirán mayor cantidad de huevos. A continuaciónrelaciono una serie de alimentos que proporcionarán la dieta idóneapara los Combatientes Siameses:



Infusorios: Es un término general utilizado para describir variosorganismos diminutos como el Paramecium, que en ciertas condicionesvive y se reproduce en el agua. Éste es el alimento ideal para losalevines recién nacidos.



Artemia: Probablemente el mejor y más conocido alimento para peces.Son unos crustáceos que pueden ser fácilmente reproducidos criándolosen un pequeño recipiente con aireación. La Artemia recién eclosionadaes ideal para los alevines jóvenes, y la adulta resulta excelente paralos ejemplares más maduros. Un dato muy importante: Bajo ningúnconcepto debemos proporcionar a los alevines recién nacidos más Artemiade la necesaria, pues una superpoblación y sobrealimentación de estosorganismos puede causar graves dificultades natatorias a nuestrospeces.



Daphnia: También conocida como “Pulga de Agua”, son pequeñoscrustáceos. Hay muchas variedades, pero las más fáciles de conseguir yobtener son la Daphnia pulex y la Daphnia magna spp. Puede sermantenida en tanques durante largo tiempo.



Lombriz Roja: Es el alimento idóneo para preparar a nuestros Bettapara la cría. Preferiblemente congelada ó liofilizada para evitarinfecciones o enfermedades. El motivo de su uso para la cría es el altocontenido proteínico que contienen (aprox. 56%).



Lombrices de tierra: Son fáciles de conseguir excavando la tierrasobre todo después de que haya llovido. Constituye una dieta importantepara los ejemplares adultos.



Alimento preparado y desecado: Es interesante a la hora de aportardiversos oligoelementos. También aporta proteínas, aunque nunca alnivel que lo hace la Lombriz Roja (un 46% frente al 56% de éstaúltima). Aún así, se puede aportar como dieta habitual para nuestrosBettas.


REPRODUCCIÓN Y CRÍA:



A la hora de criar Betta splendens, lo primero es la elección de lapareja reproductora. Normalmente el aficionado novato compra una parejae inmediatamente la une para intentar la cría, sin embargo, ésteproceso no debe ser llevado a cabo tan a la ligera. Hay determinadosaspectos a tener en cuenta para que la reproducción y la posterior críase realicen con éxito:



El primero de ellos es la elección de la pareja. Debemos recordarque dependiendo del aspecto de los padres podremos obtener crías condeterminados colores, tonos, tipos de aleta, tamaño y forma corporal.


También merece mención la edad de los padres. Los Betta adquierenrelativamente pronto la madurez sexual, pero a la hora de criar lo másaconsejable es que tengan una edad comprendida entre 5 y 12 meses. Estaes la idónea para que reproduzcan ya que se encuentran completamentedesarrollados y con todas las características físicas y genéticascompletas.



Una vez elegida la pareja reproductora, el siguiente paso constaráde dos partes: La preparación del acuario para reproducción y elacondicionamiento necesario para incitar a los padres al celo yposterior cría. El tipo de tanque queda a la elección de cada uno. Noobstante aquí propongo el más utilizado por la mayoría de criadores:



Un acuario de cristal entre 30 – 40 litros de capacidad es elidóneo. No debemos colocar sustrato alguno para permitir que el machopueda recuperar todos los huevos que caen al fondo y también poderlimpiarlo con facilidad. Debemos proveerlo de un lugar de protección oescondite para que la hembra pueda refugiarse en él si se ve muyacosada por el macho, para lo que podemos utilizar un pequeño tubo depvc con un diámetro de 5 – 6 cm. Un sistema de filtración muy ligero yque no remueva la superficie del agua (lugar donde el macho va afabricar el nido). En caso de no tener un filtro con estascaracterísticas, es preferible no colocar ninguno. Finalmente llenamosel tanque con un poco de agua corriente mezclada, a ser posible, conagua ya envejecida proveniente de otro acuario ya maduro. Un datoimportante: No llenar el tanque en su totalidad. Rellenar hasta que elagua ocupe unos 20 cm. de alto.
Unavez seleccionada la pareja reproductora y 2 semanas antes de unirla,comenzaremos a proporcionarles alimento vivo. El más apropiado, sobretodo para las hembras el la Lombriz Roja. También podemos cambiar ladieta por Tubifex, Artemia o Larvas de mosquito. En el caso de no tenerposibilidad de conseguir alimentos vivos, se pueden sustituir porArtemia congelada, lombrices liofilizadas, Daphnia o Espirulina (ya seaen tabletas o escamas).



Cuando nuestro tanque de cría lleva 1 semana funcionando,procedemos a introducir el macho, lo que le dará tiempo para habituarsea él. Una vez habituado debemos hacer que macho y hembra comiencen a“conocerse”, cosa que haremos de una de estas dos formas: Colocando lahembra en un pequeño recipiente justo al lado del tanque de cría o biendividiendo el tanque en 2 partes (colocando una malla transparente, uncristal o lámina plástica en medio) y dejando un pez en cada una deellas. En este momento, cuando el macho logra ver a la hembra, veremoscómo construye su famoso Nido de burbujas. Al mismo tiempo comenzará adesplegar sus aletas y ensanchar su cuerpo justo delante ella. Si lahembra está preparada para la unión, veremos que su colorido gana enbrillo y aparecerán unas bandas oscuras y verticales en su cuerpomientras que procura acercarse al macho el mayor tiempo posible.Normalmente éste proceso tarda 2 – 3 días desde que ambos peces puedenverse. Tras ese tiempo, estamos listos para unir a nuestro “Caballero”con su encantadora “Damisela”. Si estan en el mismo acuario, separadospor una malla, sólo tenemos que retirarla.


Elmacho inmediatamente construirá su nido en la superficie (si no lo hahecho ya). Dicho nido consiste en un grupo de burbujas que une con unaespecie de saliva, y que puede medir varios centímetros de ancho y treso cuatro burbujas de espesor. Mientras dure la construcción del nido,el macho acosará levemente a la hembra, actitud que cambia radicalmentecuando el nido está terminado. Es en éste momento cuando el machointenta conducir a la hembra hasta una determinada posición bajo lasburbujas. Una vez elegido el lugar, arquea su cuerpo sobre el de lahembra hasta que las aberturas genitales quedan unidas y comienza unaserie de agitados espasmos.

Desdeel momento en que la unión se lleva a cabo, la hembra comienza adescargar huevos que inmediatamente son fertilizados por el macho.Debido a su peso, los huevos tienden a caer hacia el fondo del tanque yson recogidos por el macho con su boca. Inmediatamente los lleva haciael nido de burbujas y los deposita entre ellas. Este proceso se repitevarias veces hasta que la hembra vacía todos los huevos. Una vezterminada la puesta hay que retirar del tanque a la hembra de formainmediata, ya que a partir de ahí el macho toma toda la responsabilidadde cuidado y mantenimiento de la puesta y puede atacarla. El machomantiene el nido en condiciones, evita que los huevos caigan al fondoy, en caso de realizar la cría en un acuario comunitario, alejará acualquier intruso de las cercanías del nido.

Normalmente a una temperatura de 26,5ºC, los huevos eclosionanpasados 2 días (entre 30 – 40 horas), y podremos observar una masamóvil de pequeños alevines que se mueven por el nido. En este momentolas crías son extremadamente frágiles y delicadas y es una fase en laque el macho se muestra muy ocupado devolviendo al nido a los reciénnacidos que caen de él. El padre se toma tan en serio su papel deprotector que en ciertos momentos actúa muy nervioso y a veces seconvierte más en una amenaza para los alevines que en ayuda para ellos,por lo que conviene retirarlo y proceder a mantener las crías nosotrosmismos.



A los 3 días de haber eclosionado los huevos, los alevines pasan deun estado natatorio vertical a poder moverse en varias direcciones, porlo que ellos mismos regresan al nido si caen del mismo. Es el momentode comenzar la parte más dura y complicada: Alimentar y mantener sanaslas crías.



Principalmente se utilizan dos tipos diferentes de alimento paraalimentar a los recién nacidos: Infusorios o Daphnia. En mi casoparticular, siempre les dí la segunda por dos motivos principales: Elprimero por ser un organismo que resiste durante largo tiempo en elacuario antes de morir, y segundo porque se alimenta de bacterias queproduce la suciedad del agua, manteniendo el tanque algo más limpio. Sinos es imposible conseguir Infosorios o Daphnia, podemos utilizar otradieta como la basada en yema de huevo guisado (duro) previamentetriturada y pasada a través de una malla con pequeños cuadrados.



Transcurridas 3 semanas del nacimiento llega la parte más delicadadel desarrollo en los alevines. Es en éste momento cuando el órgano dellaberinto comienza a funcionar. En esta fase dicho órgano esextremadamente sensible y si no tomamos ciertas precauciones en algunosindividuos no se desarrollará conrrectamente causando la muerte detodos ellos. Es vital procurar que entre la superficie del agua y lacubierta del acuario no se produzcan corrientes de aire frío, debiendocontrolar exhaustivamente que la temperatura en esta zona seaconstante. Del hecho de cumplir estrictamente esta norma depende engran parte el éxito de la cría.



Una vez alcanzadas las 3 semanas del nacimiento podemossuministrarles Nauplios de Artemia y aprovechar para trasladarlos atanques de crecimiento donde no se encuentren "aprisionados" a medidaque crezcan. Pasados aproximadamente 2 - 3 meses, ya los jóvenes puedenser alimentados con comida para adultos (incluída la de tipo escamasliofilizadas).

ALGUNOS TRUCOS Y CONSEJOS

1 - Sacar adelante la puesta si el macho no la atiende:

Algunos machos Betta splendens (sobre todo los más jóvenes) ignorany rechazan el cuidado de los huevos tras la puesta, lo que lleva a lapérdida de todos ellos. Para evitar la frustración que ello supone paralos aficionados, existen tres formas no naturales para intentar que loshuevos eclosionen:



La primera consiste en dejar a la hembra en el tanque de cría yretirar al macho. Algunas hembras, aunque sólo rara vez, cuidan de suspuestas.



La segunda opción (algo más complicada) se basa en tratar de sacaradelante la puesta nosotros mismos. Para ello deberemos retirar a lospadres (ambos) dejando sólamente el nido de burbujas con la puesta enél. Reducimos el nivel de agua hasta dejarlo en unos 2 cm. de altura.Si observamos que algún huevo cae al fondo, lo podemos "capturar"aspirándolo con un cuentagotas y volvemos a colocarlo entre lasburbujas del nido. Si todo va bien, pasadas 30 - 48 horas los huevoseclosionarán. Como el nivel de agua es muy reducido, los alevinesrecién nacidos no tendrán problema para regresar al nido en caso quecaigan de él. Una vez que naden libremente (a los 4 días de sunacimiento), aumentaremos el nivel del agua a razón de 3 cm. por día.



El último método (el que menos éxito suele tener) consiste en dejaral Betta macho con los huevos. Hay veces que el instinto paternalaflora a las horas de la puesta y éste retoma el cuidado de los mismos.

2- Aumentar el tamaño de nuestros Bettas splendens:



Un par de consejos para que nuestros Betta aumenten su tamaño yforma física: El primero, y más importante de todos es administrarlesalimento adecuado y de buena calidad. Otro factor que influye en elcrecimiento es el de los cambios parciales de agua. Hacerlos de formaregular implica mantener un medio de vida limpio así como evitar quenuestros peces contraigan enfermedades.



El último es más un truco que un consejo y se basa en conseguir quelos Betta hagan ejercicio. Si creamos una corriente suave en el acuarioel pez se verá obligado a nadar en lugar de permanecer quieto en unsitio. No obstante es lógico saber que esa corriente debe ser suave ymoderada. Para que el pez pueda descansar debemos introducir en eltanque algún objeto en el que se pueda refugiar (un tubo de pvc es unabuena solución). El resultado de aplicar ésta técnica es que los Bettadesarrollan más su cuerpo y mantienen constantemente desplegadas todassus aletas.

3 – Si un macho Betta no construye su nido de burbujas:

¿Tienes un Betta que se niega a construir su nido de burbujas?. Lasolución es sencilla: Sólo tienes que tomar otro macho que haya hechoel suyo; se lo “Pides prestado” lo tomas con una cuchara grande (conmucho cuidado) y lo colocas en el recipiente del ejemplar que no loconstruye. Este es un truco que funciona la mayoría de las veces.

4 – Cambio de alimentación en los alevines:

Un truco utilizado por muchos criadores de Betta para conseguir uncambio de dieta en los alevines que no sea traumático para ellos:Conseguir unos cuantos alevines de Guppy (que sean del mismo tamaño quelas crías de Betta) e introducirlos en el mismo tanque. Es sabido portodos que los Guppies comen prácticamente lo que se les proporcione.Los alevines Betta verán a éstos comer e inmediatamente les imitarán.



5 – Acondicionar un macho reacio a reproducirse:



En condiciones adecuadas los Betta son fáciles de reproducir, perosiempre podrá existir la posibilidad de que un macho rechace la uniónsexual con su pareja. Si preparar el tanque de cría o cambiar la hembrapor otra diferente no da resultado, hay un método que puedeincentivarlo a la reproducción. Se trata de aislar al macho colocándoloen un lugar oscuro de una habitación. Pasados 2 – 3 días, colocamosotro macho junto a él (en recipientes separados, pero que puedan verse)e iluminamos la zona oscura durante 2 horas. Inmediatamente lotraspasamos al tanque junto a la hembra y veremos que muy pronto seaparearán.



6 – “Reparar” las aletas dañadas:



Puede darse el caso de que accidentalmente los Betta dañen susaletas (por ejemplo cuando luchan con otro ejemplar). También hayocasiones que estas pierden color y tonalidad durante el apareamiento.Lo normal es que con el paso de los días la Naturaleza actúe y losdaños causados se “reparen” por sí solos, pero en ocasiones losresultados no son perfectos desembocando en nuevas aletas con distintaforma o color que no coinciden con los originales.



Existe en el mercado un medicamento especial para Bettas elaboradoen Japón. Está compuesto por unos gránulos amarillos, y ayuda de formaconsiderable a que las aletas crezcan de nuevo en su forma correcta yoriginal. Lamentablemente el envoltorio viene escrito en japonés y nopuedo proporcionar su nombre, pero os pongo una foto del mismo por silo reconocéis en el comercio al que acudís normalmente. Lo que sí puedohacer es explicar cómo se utiliza.

Colocar 4 – 5 granos del medicamento por cada 2,5 lts. de agua.Removerla para disolver los granos (el agua adquirirá un coloramarillento – marrón muy parecido al tanino que expulsan muchas raícessin curar en los acuarios). Introducimos el Betta herido y loalimentamos con normalidad. Hay que cambiar el agua totalmente cada 2 –3 días y elaborar el preparado de nuevo. Aproximadamente en 10 – 15días, las aletas de nuestro Betta se habrán repuesto totalmente.

Betta o pez luchador de Siam
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2 Comentarios Betta o pez luchador de Siam
gracias amigo siempre es necesario una buena explicacion de lo que tenemos y no solo es un adorno mas GRACIAS
yo tengo un betta  
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